Грязь, нищета и очень здорово

Индийские поезда имеют вагоны нескольких классов, из которых большая часть для «жилья» непригодна. Самым крутым считается «первый класс с кондиционером». На самом деле это аналог нашего плацкарта, только несколько грязнее. При этом проводники, не моргнув глазом, пытаются выдать вам откровенно грязное и уже использованное белье. Впрочем, это не обман. Просто здесь так принято… От белья я отказался, но в целом 12-часовое путешествие в этом поезде было более-менее комфортным.

Еще есть «sleeper class» – это уже скорее аналог нашего «общего» вагона. Кондиционера уже нет, нет и стекол в вагонных окнах, полки набиты пассажирами битком, а сами вагоны очень старые (в Индии вообще все старое, от чего меня все время мучил вопрос – сразу старыми что ли делают эти машины, дома и все остальное?) Но короткое расстояние потерпеть можно, правда, как я уже говорил, на небольшое расстояние удобнее все-таки передвигаться автобусом – просто потому что они ходят чаще и не опаздывают.

Ну и, наконец, на значительные расстояния – а Индия страна большая – удобно летать самолетами. Несколько лет назад индийские власти, чтобы упрочить внутренние связи своей пестрой федерации, содействовали появлению нескольких лоу-костовых авиакомпаний. Билеты на них покупаются через сайт, собственно, и билет электронный – он приходит к вам на почтовый ящик. Можно это сделать самостоятельно, а можно с помощью какого-нибудь туристического офиса, которых в индийских городах много.

Сначала я пытался купить билет из Джодхпура в Бомбей, но оказалось, что по этому направлению дешевые авиакомпании не летают, только дорогие (билет около $400). Зато летают из Джайпура, причем сразу несколько рейсов в день. Я выбрал самый удобный для себя рейс и купил билетик примерно за $120. Предвосхищая вопросы, сразу скажу, что самолет оказался вполне новым, в полете я себя чувствовал в безопасности, крылья не отвалились и вообще рейс улетел без задержек.

Что касается отелей, то Индия – страна контрастов, поэтому здесь можно найти гостиницу на любой вкус и кошелек:
от фешенебельных отелей за $500-$1000 за номер, переделанных из дворцов махараджей, до студенческих гест-хаусов за $5-$10. Я экономил, но старался выбирать гест-хаусы поприличнее или недорогие отели – в районе 15-30 долларов.

Прилетев в Дели, я первым делом попал на любимую удочку всех индийских таксистов – нанятый в аэропорту таксист привез меня в гостиницу, с которой, по видимому, у него была тайная договоренность о комиссионных. Поэтому и цену они заломили 3000 рупий – почти 2000 рублей за номер. На дворе было четыре часа ночи, хотелось спать, а искать другой отель не было никакого желания, поэтому я малодушно согласился. Зато на следующий день, когда платить таксисту отелю уже не надо было, управляющий без проблем скинул цену вдвое.

В дальнейшем я на эту удочку уже не попадался, заранее выбирая подходящий отель и требуя от таксистов и моторикш везти меня именно туда, невзирая на все их уговоры.

Штамп «страна контрастов» в полной мере относится и к сфере общепита. Здесь можно найти как фешенебельные рестораны, так и уличные закусочные, которые я, впрочем, избегал из гигиенических соображений. Преобладает везде индийская кухня, то есть прежде всего рис, овощи и «chicken», приправленные специфическими приторными индийскими специями. А вот с мясом проблема – индуисты, как известно, не едят говядину, а мусульмане - свинину. И вот чтобы не обидеть ни тех, ни других, большинство кафе вовсе исключают мясо из меню. Некоторые отказываются еще и от курицы, чтобы не оскорбить вегетарианцев, которых здесь много. Впрочем, в каждом городе есть несколько «всеядных» китайских ресторанов или национальных кухонь вроде кухни парсов, которые любят баранину. И еще почему-то очень много итальянской кухни. Во всех этих ресторанах я и спасался, напрочь забыв о собственном принципе в любой поездке есть только местную кухню.

Ну и наконец про то, ради чего же я перенес такие жертвы.
Это то, что можно назвать «знакомство с чужой и экзотической культурой». Ну и, конечно, различными достопримечательностями – они заезженные, но они потому и заезженные, что стоят того. Например, Дели – это прежде всего Красный форт и мечеть Джама-Масджид, построенные Великими Моголами в 17-ом веке, мавзолей Хумаюна – одного из Великих Моголов, и минарет Кутб-Минар, построенный еще в 13-ом веке. Можно также побродить по храмам различных религий, каждая из которых старалась построить в столице свою наиболее впечатляющую святыню.

Из Дели я на автобусе отправился в Агру, знаменитую своим Тадж-Махалом – действительно очень красивым мавзолеем 17-го века, по всем опросам входящим в шорт-листы «чудес света».

В Агре купил билет на самолет и поехал в Джайпур – столицу соседнего штата Раджастан. Но уже в поезде меня осенила идея, что ехать надо на самом деле вглубь Раджастана, до города Джодхпур (благо что поезд туда идет) чтобы уже оттуда вернуться в Джайпур.

Джодхпур известен своей очень красивой крепостью с непроизносимым названием Мехрангарх, возвышающейся над городом.
Сами старые кварталы города, в свою очередь, выкрашены в голубой цвет. Местные жители уверяют, что это от москитов, но на самом деле это просто для красоты. Из Джодхпура я автобусом переехал в небольшой пыльный городок Аджмер, который знаменит тем, что в нем находится главная мусульманская святыня Индии – мавзолей жившего в 12-ом веке суфия и шейха Хваджи Муин-уд-дина. А всего в 10 км от Аджмера, через небольшой горный перевал, находится городок Пушкар.

Здесь находится одна из главных индуистских святынь – озеро, будто бы появившееся после того, как создатель нашего мира бог Брахма уронил на землю лепесток лотоса. Теперь индуисты приезжают к озеру, чтобы кинуть в него несколько лепестков – в жертву Брахме. А еще Пушкар с середины 60-ых годов – одно из главных в Индии мест паломничества различных хиппи, тусовщиков и интересующихся ганжей бэкпэкеров.

Из Аджмера опять-таки я переехал в Джайпур. Несмотря на то, что это один из главных туристических городов северной Индии, он меня поразил своей неопрятностью и теснотой. Его центр – знаменитый средневековый «Розовый город», гордящийся своей идеальной планировкой, по сути представляет из себя гигантскую захламленную барахолку. Достопримечательности, правда, действительно впечатляют – это дворцовый комплекс 18-го века и возвышающаяся над городом крепость.

Финальным аккордом моей поездки стал Бомбей. После увиденного на севере этот город производит впечатление вполне цивилизованного места. Здесь довольно чистые улицы, высотные дома, океанические пляжи на фоне современных бизнес-центров, красивые ухоженные парки с «зеленой» скульптурой. А в центре парка – огороженная территория, куда пускают только парсов-огнепоклонников. Здесь стоят их знаменитые башни, где они хоронят своих усопших - тела, чтобы не «осквернять» землю и воду, приносят в башни и оставляют на съедения воронам и грифам. И на фоне окружающих многоэтажек кружат буквально тучи ворон.

В этом вся Индия – в буйной смеси современного и средневекового, привычного и экзотичного.

Текст: Дмитрий Валентинов, Газета.ru
Фото автора