Текст: Мария Каримова
Так сложилось, что судьба подарила мне пятидневную командировку по всему северу Киргизии. Не считая двух перелетов Душанбе-Манас-Душанбе, в общей сложности нам пришлось проехать на машине почти полторы тысячи км по новому не знакомому мне до сих пор краю. Конечно, впечатлений получила море, вот и спешу поделиться с вами увиденным.
Вопреки уверениям продавцов авиабилетов, что таковых на Бишкек не имеется, и нам остались чуть ли не последние три места, в поданный на посадку АН-24 отправилось всего человек двадцать пять, не больше. За последние восемь лет налетав не менее ста тридцати часов, самый древний самолет, на который пришлось сесть, скрепя сердце, был ТУ-134. И тут вдруг такая кроха с крутящимися винтами. На трап поднималась с опаской, полетит ли? Вы не представляете, какое я получила наслаждение от полета! Больше половины пути наш самолетик летел под ярким солнцем над сверкающими снегом вершинами Алатау. Казалось, протяни руку и можно погладить игрушечные горы, ощутив прохладу искрящихся снежинок. Итак, вывод первый, не рвитесь в небо в боингах и аэробусах, почувствуйте соприкосновение неба и земли на маленьком самолетике, летающем под облаками.
Манас встретил чистотой, комфортностью, пустотой , приветливостью таможенников и отчаянно желающими заработать таксистами, готовыми по первому вашему взгляду отправиться на край света. Вывод второй, не смотря на небольшой пассажирский поток или, наоборот, благодаря этому обстоятельству, лицо Кыргызстана оказалось гораздо приветливее привычной раздолбанности душанбинского аэропорта. Впрочем, таксисты-то везде одинаковые.
Маршрут второй «Манас-Кант». Первое впечатление это море зелени на фоне устремляющихся ввысь вершин за виднеющимся вдалеке Бишкеком. Хотя, не буду утомлять никого описанием дивных (без иронии) красот природы Кыргызстана (ну разве что чуть-чуть). Все это можно найти в многочисленных интернетовских путеводителях для любителей путешествий. А основная житейская достопримечательность - промелькнувший по дороге огромнейший рынок китайских и не только товаров «Дордой». Необозримое количество плотных рядов поставленных друг на друга контейнеров, являющихся одновременно и торговыми точками впечатляет. Но так как в нашей компании не оказалось любителей избавляться от денег в погоне пусть даже и за самым дешевым в Средней Азии товаром, то эта достопримечательность вряд ли была по достоинству оцененной. Сам же Кант оказался скорее большим низкорослым поселком с приветливыми людьми, множеством частных построек и примкнувшей к нему российской авиабазой, позволяющей выживать городу за счет предоставления услуг её персоналу. Вывод третий, военное сотрудничество военным сотрудничеством, а и простым людям польза немалая.
Маршрут третий «Кант-Каракол». Всего-то сутки на выполнение поставленных задач, и вот мы снова в пути. Впереди четыреста километров, которые надо преодолеть до наступления вечера, да и в темноте ехать не интересно, упустить возможность полюбоваться Кыргызстаном было бы непростительно, тем более, что встречающий нас товарищ оказался совсем неплохим экскурсоводом.
Откройте карту Киргизии и увидите, что из Канта в Каракол есть два пути, огибающих по всей протяженности крупнейшее в Азии озеро Ыссык-Куль. Северная и южная дороги. По красоте обе сравнимы друг с другом, но в связи с ограничением по времени пришлось выбрать более благоустроенную северную, ту, что точно легла на Великий шелковый путь. Что ж, по крайней мере, ещё один плюс посчитали мы и тронулись в путь.
Как оказалось, это была не просто дорога, а дорога вдоль речки Чу (отсюда кстати и название долины и области «Чуйские»), являющейся границей между Киргизией и Казахстаном. Не везде можно ехать вдоль границы двух государств и не знать при этом, что туда за речку-то ни-ни, чужая страна! Лишь спустя полчаса по дороге встретился таможенный пост, добросовестно осуществляющий свой досмотр желающих попасть в братский Казахстан. Хотя нет, лукавлю, с некоторых пор с казахской стороны реки появилось проволочное ограждение на большом участке границы, а причины две: крупный рогатый скот и дизельное топливо. Ведь не дело, чтобы соседские коровушки поедали травушку-муравушку, выращенную на плодородных казахских землях, а злостные контрабандисты перекидывали бочки с соляркой в небескорыстную помощь кыргызским земледельцам, в страду страдающим без топлива для своих стальных коней. Вывод четвертый, сосед соседу друг, товарищ и брат, а денежки врозь.
Дорога до Боомского ущелья, являющегося плавным завершением Чуйской долины, действительно оказалась очень неплохой, благодаря братской помощи в её реконструкции Китая, Японии и Турции, каждая из которых, ухватив свой кусочек шелкового пути, инвестировала его восстановление. В самом же ущелье нам даже пришлось немного притормозить, дав возможность китайским строителям спустить с крутого склона экскаватор (господи, как только он туда забрался, если наверх просто посмотреть страшно, не то, что пониматься по почти отвесной стене?). Но, пожалуй, ещё больше впечатлила железная дорога, проходящая по не менее крутому соседнему склону и построенная в свое время военнопленными немцами. Я человек не сказать, чтобы трусливый, не раз путешествовавший по горным серпантинам таджикских дорог , но, скорее всего, только под страхом смертной казни согласилась бы проехать на поезде практически по самому краю горного обрыва. А ведь это единственный транспортный путь, позволяющий доставлять тяжелые грузы в Ыссык-Кульскую область. Не удивительно, что и ранее не богатая крупным промышленным производством область, сейчас превратилась практически в регион, вынужденный существовать за счет туризма, благо есть что показать и на что посмотреть. Вывод пятый, откройте китайским братьям свои просторы и получите первоклассные дороги, а где дороги, там и жизнь.
Рассказать же про само Боомское ущелье просто невозможно, это надо увидеть и почувствовать руку Бога или матушки Природы, как хотите, приложившихся к созданию безумного великолепия, рядом с которым ощущаешь себя никчемной песчинкой, проносимой ветром сквозь вечность, причем почему-то в поперечном направлении. Летящей не параллельно течению времени, а так, незаметно промелькнувшей через него…
Но все когда-то заканчивается, так и дорога из ущелья плавно спускается в долину, знаменитую своим огромнейшим естественным водоемом, с красивым именем Ыссык-Куль. Чтобы добраться до Каракола, надо проехать вдоль всего озера, протяженностью 178 км, да ещё обогнуть его восточное окончание. А западный край озера открывает город по-советски Рыбачье, а ныне называющийся не иначе как Балыкчи. Небольшой городок с населением меньше тридцати тысяч человек, и все же в настоящее время даже такому малому, по-современным меркам, количеству народа надо на что –то жить. Единственное средство к существованию здесь – конечная станция упомянутой железной дороги, являющаяся перевалочным пунктом для всех грузов, завозимых извне, да небольшой бизнес от продажи копченой рыбы (безумно вкусной!) заезжим туристам. В путеводителях по Ыссык-Кулю ,правда, сказано, что грузы до Каракола доставляются из Балыкчи водным путем катерами. Только на протяжении всего пути вдоль совсем немаленького озера нам так и не удалось заприметить хоть один мало-мальски приличный катер, может, не повезло. Однако, об активных грузоперевозках такого рода вряд ли приходится говорить. Вывод шестой, к сожалению, три киргизские революции вряд ли положительно сказались на благосостоянии простых людей, так, наверное, хватит власть-то делить, когда красота кругом такая обалденная!
Что поразило больше всего во время пересечения Ыссык-Кульской долины, за исключением красоты самого озера и потрясающих своим великолепием окружающих гор? Очень плотная застройка большими и малыми поселками вдоль дороги, что, конечно, объясняется и, повторюсь, исторически проходившим по ней караванным путем, и множеством построенных на протяжении всего побережья различных домов отдыха, на любой вкус и цену. Кстати, по моим скромным подсчетам, отдых дикарем на берегах Ыссык-Кула в течение пары недель, включая авиадорогу из Душанбе и обратно, услуги такси от Манаса до курорта с поиском подходящего жилья и само проживание во вполне комфортных условиях, обойдется не более тысячи долларов на брата ( и на сестру тоже ), а без особых претензий к комфортности и того меньше. Это можно считать выводом седьмым.
Почти все дома в селеньях выполнены в духе казачьих станиц. Когда-то в конце девятнадцатого столетия сюда стекалась казачья вольница пешим переходом с Кубани до Киргизских гор, взамен на обещание государево воли и земли. Так и селились по соседству с киргизами, были форпостом российским на восточных окраинах империи, так и жили одной дружной семьей, так до сих пор бегают по дорогам светлоголовые ребятишки с раскосыми глазами и сидят на заваленках бородатые старики казачьей внешности. Вывод восьмой, были великая империя и настоящая дружба народов, империя развалилась, а дружба осталась, жаль только дружить скоро станет некому. Старики умирают, а молодежь славянская и рада была бы остаться, да без работы-то как?
Но не только это. Кладбища. Я не оговорилась, именно они. Сначала я даже не поняла, что именно мы проехали на большой скорости в одном из первых селений, встретившихся по дороге. Так, что –то красивое на окраине поселка, вплотную примыкающее к дороге и к крайнему двору. Попросила притормозить, оказалось - мазар, восточное кладбище, примечательное в основном глинобитными памятниками – данью восточного народа своим умершим. Честно говоря, поразила именно близость последнего места упокоения к жилым домам, бегающим детям и каким-то светским учреждениям. Подумала, вот чудно, но… то, что зацепило глаз один раз, стало цеплять на протяжении всего пути. Когда счет достиг двадцати, я просто махнула рукой на бессмысленное занятие, поняв, что столкнулась с делом обыденным, возведенным в ранг правила.
В некоторых поселках, мазары стоят прямо межу дворами, что, скорее всего, объясняется постепенным разрастанием селений на протяжении не одного поколения. Будучи русской, много лет живущей бок обок с мусульманами- таджиками, прекрасно знаю обычай обоих народов хоронить своих усопших в месте, несколько отдаленном от жилых застроек, что вполне понятно, души умерших не должны быть потревожены суетой живущих и наоборот. Здесь же, похоже, люди считают, что близость кладбища к живущим есть постоянное напоминание о том, что все пройдет. И, как вывод девятый, может, есть своеобразная логика в том, что каждый в такой деревне с детства привыкает считать умерших и живущих одной большой семьей неделимой.
Да, совсем забыла отметить, что эта северная дорога по Ыссык-Кульской области платная (видимо, не зря её усиленно приводят в порядок). И плаза стоит, как положено, и все платят без пререканий. Но ведь что удивительно. Кыргызстан оказался на порядок цивилизованнее Таджикистана, в котором второй год идут нешуточные баталии вокруг аналогичной платной дороги через Варзобское ущелье. Спросите в чем различие? Жители Ыссык-Куля имеют специальный пропуск и не платят за проезд по дороге их родной области, да и плаза на протяжении двухсот километров всего одна при въезде в область. А в Варзобе платят все, причем через каждые 10 км. Нонсенс. Местные жители, правда, только при въезде и выезде, но и это не мало, если учесть, что дома-то работы нет. Но это так, отступление на тему...
Вот и Каракол. Ущелье и город с одним названием. Красивейшее место, знаменитое своим горнолыжным курортом европейского уровня и альпинисткой базой, всего каких-то 80 -90 км через горный хребет Терскей Ала-Тоо и вы в Алма-Ате. Но как раз туда-то мы и не попали, а, значит, придется заинтересовавшимся ещё раз самим в путеводитель заглянуть. А я уж о своем впечатлении о городе и прилегающей территории расскажу.
Город был заложен в 1869 году как военно-административный центр на караванной дороге из Чуйской долины в Кашгарию штабс-капитаном бароном Каульбарсом, которому было дано задание выбрать удобное место для нового города. Город несколько раз менял свое название: до 1889 года он назывался Каракол, затем был переименован по указу царя в город Пржевальск, в честь известного российского путешественника Н. М. Пржевальского, который на пути в свое 5-е путешествие умер в Караколе. По его желанию он похоронен на берегу Иссык-Куля. В 1922 году городу было возвращено название Каракол. В 1939 году в связи со столетием со дня рождения Н. М. Пржевальского город вновь переименован в Пржевальск. В 1992 году вновь переименован в Каракол. Это небольшой областной центр с населением чуть более шестьдесят тысяч человек.
Говорят, что в советские времена Каракол развивался, как промышленный центр, но сейчас от работающих когда-то предприятий практически ничего не осталось. А вот культурный и образовательный центр, пожалуй, сохранился. Вообще город без натяжки можно назвать студенческим. На каждые пятнадцать тысяч населения приходится по одному высшему учебному заведению, обучение в которых стоит порядка восьми тысяч российских рублей в год. Не удивительно, что молодежь едет в Каракол за дипломом. Вывод десятый, ученье свет, а не ученье тьма, что признает большинство киргизской молодежи.
Ещё сутки в Караколе, из них десять минут прокатиться с ветерком на катере, вот и вся культурная программа, и вперед с востока на западную границу с Казахстаном возле казахского города Чалдовар, без малого 520 км. Из них более двухсот километров по Чуйской долине. Проехав всю страну из конца в конец все пыталась увидеть хоть кого-нибудь в национальной киргизской одежде, тщетно. Пыталась услышать киргизскую речь, тщетно. Понимаю, что из окна машины, несущейся навстречу ветру и ливням ( так уж не повезло с погодой во второй половине поездки) трудно разглядеть особенности национальной жизни, но все же сложилось впечатление, подтверждаемое местными жителями, что центр и север страны вполне обрусевшие, тяготеют к европейскому жизненному укладу. Жаль, на юге побывать не довелось, не с чем сравнивать. Так что пришлось удовлетвориться односторонним взглядом на жизнь Кыргызстана. А то, что народ свою страну любит и уважает все-таки факт. Иначе не было бы вот такой истории, ставшей легендой последней бишкекской революции.
Во время весенних событий 2010 года в Бишкеке разбушевавшаяся толпа сожгла здание генеральной прокуратуры, расположенной в непосредственной близости с главной площадью Бишкека, выбила окна в местном Белом доме, сорвала государственный флаг возле здания Парламента, разоружила двух часовых, несущих свой пост возле государственного флага. А девятнадцатилетние мальчики, присягнувшие на верность Родине, ни на шаг не сдвинулись со своего поста номер один, охраняя пустой флагшток. Вывод одиннадцатый и последний, страна жива, пока её любит и уважает собственный народ!
Май 2011 г.
P.S. При написании использованы материалы о происхождении г. Каракол из википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki
Автор – специальный корреспондент «Иной газеты»