Заметки из Бордо

При упоминании Франции у многих наверняка сразу возникают следующие ассоциации - Париж и Эйфелева башня. Париж действительно прекрасен, а творение инженера Эйфеля уникально. Однако у меня давно была мечта познакомиться поближе с этой удивительной страной. Мечта осуществилась в мае этого года. А начну я свой рассказ-впечатление с города Бордо, который трижды - в 1870-71, в 1914 и в начале 1940 года – недолго был столицей Франции.

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
«Маленький Париж» - так романтично сами французы называют Бордо, расположившийся на пологих берегах реки Гаронна. Город был основан в III веке до н.э. кельтским племенем битуригов. В 56 году до н.э. его завоевали легионы под предводительством самого Юлия Цезаря, и Бордо стал столицей древнеримской провинции Аквитания. В X веке город унаследовали герцоги Аквитанские. А два столетия спустя он перешёл под влияние английской короны после брака Элеоноры Аквитанской с английский королём Генрихом II Плантагенетом. После окончания Столетней войны Бордо вновь вошёл в состав Франции.

В XVIII веке он начал процветать благодаря торговле с Америкой, а во время французской революции прославился партией жирондистов, выражавшей умеренно-реформистские взгляды местной буржуазии в отличие от радикалов-якобинцев. За что жирондисты и поплатились. Они подняли в Бордо восстание, после подавления которого более 100 человек были гильотинированы. В 1902 году в память об этих жертвах возвели внушительный монумент - Колонну жирондистов.

С её осмотра и началась наша пешая экскурсия по историческому центру города в сопровождении обаятельного и очень эрудированного гида Виктории. Сама колонна поднимается вверх на 43 метра (хороший ориентир для туристов). По бокам расположены два великолепных фонтана с множеством фигур. Колонну венчает статуя Свободы. А установлен памятник на площади Кинконсез - одной из самых крупных в Европе. Она оказалась не застроена, так как до 1788 года на ней стояла крепость Людовика XIV, разрушенная революционерами.

Сейчас Кинконсез – идеальное место для организации крупных ярмарок, цирковых представлений и блошиных рынков. В 10 минутах от этой площади находится кафедральный собор Андрея Первозванного, где венчались Людовик XIII и Анна Австрийская. Ворота, через которые входила венценосная пара, назвали потом королевскими. А возле лютеранской церкви недалеко от собора меня заинтересовал памятник Франсиско Гойе.

Виктория пояснила, что последние 4 года своей жизни испанский художник прожил с семьёй в Бордо. Здесь его похоронили в 1828 году. Но в 1899-м по просьбе Испании Франция вернула прах великого живописца. Однако череп Гойи почему-то не нашли, и он до сих пор покоится где-то на кладбище Гранд-Шартрез. Недалеко от набережной находится известный Большой театр Бордо, украшенный двенадцатью колоннами с изображением муз. Кстати, этот театр готов принять в свою труппу Николая Цискаридзе, у которого, как известно, возникли проблемы в Москве.

Интересная деталь архитектуры. Поскольку Бордо знаменит во всём мире своими винодельческими традициями, заложенными ещё в римскую эпоху, на фасаде почти каждого дома можно найти изображение виноградной лозы. На площади Победы стоит 16-метровый обелиск из розового мрамора, прославляющий местное виноделие. А рядом расположились две бронзовые черепахи, на панцирях которых выгравированы названия знаменитых бордосских вин. Здесь производят белые и красные вина путём купажирования нескольких сортов винограда. Самым лучшим десертным вином Бордо считается «Сотерн». Оно производится практически вручную. Цена за бутылку от 50 до тысячи евро в зависимости от шато (места изготовления).

Прогуливаясь далее по набережной Гаронны, мы вышли к Биржевой площади и на минуту застыли от удивления. Весь её ансамбль с двумя полукруглыми зданиями и памятником посередине отражался в огромном зеркале-фонтане. Подача воды в этом чуде инженерной мысли осуществляется с небольшим напором через множество расположенных рядом трубочек-выходов, что и создаёт эффект зеркальной
поверхности.

ПЕСЧАНОЕ ЧУДО
После визита к «спящей красавице», мы отправились в уголок пустыни среди сосновых лесов на берегу Атлантического океана. Именно там, в 50 км от Бордо, расположено одно из чудес света - Дюна де Пила, самая высокая и длинная песчаная дюна в Европе. Учёные предполагают, что она начала формироваться около 8 тысяч лет назад под действием ветров и приливов, которые выталкивали чистейший морской песок с океанской отмели на сушу.

Дюна продолжает расти и сегодня. Она тянется вдоль океана более чем на 3 км, имея ширину около 500 метров. Взобраться наверх не так уж и просто. Дюна возвышается над водой на 110 метров. Поэтому для удобства туристов соорудили лестницу. Несколько минут крутого подъёма и открывается невероятно красивая картина гигантского пляжа с белым песком, плавно спускающегося к океану.

Хотя сезон в мае ещё не наступил, народу на дюне было уже предостаточно. Сами французы обожают сюда приезжать семьями или компаниями. Также Дюна де Пила является излюбленным местом для тренировок планеристов. Погода в тот день стояла солнечная и безоблачная, поэтому с верхушки дюны отчётливо виднелись очертания берегов Англии. Даже не верится, что в течение ближайшего столетия, как предполагают географы, эта нерукотворная песчаная пирамида вообще может исчезнуть. Так что, спешите видеть и восхищаться!

РАЙ ДА И ТОЛЬКО!
C высоты гребня Дюны де Пила также отлично просматривались просторный пляж и виды Аркашона - одного из главных курортов атлантического побережья Франции. Рождение Аркашона произошло в 1823 году, когда предприимчивый француз Легале построил на пустынном берегу среди сосновых лесов SPA-отель. Сюда потянулись первые туристы - состоятельные люди с хрупким здоровьем. Врачи обнаружили, что это место идеально для лечения туберкулёза и дыхательных путей благодаря сочетанию йодированного воздуха и ароматов сосен.

В течение XIX века все необитаемые песчаные холмы были заселены и застроены шикарными виллами. У каждой собственное название, обозначенное на фасаде, потому что все дома связаны с каким-то значимым событием или с известным человеком. Например, на вилле «FAUST» Гёте написал своё знаменитое произведение, на вилле «DUMAS» поправлял здоровье создатель «Трёх мушкетёров».

В 1860-е годы здесь построили «зимний город» с мавританским казино и китайским буфетом, где богатые господа со всей Европы пережидали холода. Сейчас Аркашон является круглогодичным курортом. Самый наплыв отдыхающих и туристов, конечно, летом, когда сюда приезжают более 90 тысяч человек. Нам тоже удалось пройти по набережной среди праздношатающейся публики и помочить ноги в Атлантическом океане. Купаться было холодно, так как весна нынче в Европу запоздала, и купальный сезон сдвинулся. Современный Аркашон по-прежнему респектабельный и дорогой. Цены на недвижимость космические, как в Москве. Но представители среднего класса Франции могут себе позволить ближе к пенсии прикупить здесь домик и наслаждаться на старости лет в климатическом и бальнеологическом раю. А нашей группе дальше предстояло насладиться вкусом фирменных местных морепродуктов.

АРКАШОНСКИЕ УСТРИЦЫ
У меня несколько раз была возможность попробовать этих моллюсков. Но желание появилось только в небольшом рыбацком городке Гюжан Местра, что в получасе езды от Аркашона. Наверное, специфика места располагала к дегустации этого деликатеса. Аркашонский залив является одним из ведущих устричных центров Франции, а Гюжан Местра называют «устричной столицей» этой страны.

Пока добирались до места, Виктория рассказала много интересного об ожидаемом нас блюде. Собирать и употреблять в пищу диких устриц в этом районе начали ещё в галло-римскую эпоху. Тогда здесь обитали плоские устри цы, или граветте. В 1868 годув воды Аркашонского залива попали португальские вогнутые устрицы. Они приспособились к местной воде и стали размножаться. А спустя несколько лет «португалки» оккупировали всё гасконское побережье, а плоские граветте почти все вымерли в результате эпизоотии в 1920-х годах.

В начале 1970-х годов от непонятного вируса в Аркашонском заливе погибли все португальские устрицы, и в устричной отрасли Франции случился самый серьёзный кризис за всю её историю. Поэтому было принято решение массово импортировать вогнутые устрицы из Японии. В наше время в Аркашонском заливе выращиваются исключительно «японки».

Вот невдалеке показалась одна из уютных гаваней, по обеим сторонам которой на воде притулились многочисленные лодки, а на берегу - кабанки. Это помещения, напоминающие наши гаражи, для хранения снаряжения и самих устриц. Устрицеводы арендуют их, как и участок океана для выращивания моллюсков, на 50 лет у государства. Растут устрицы до нужной кондиции от 2 до 4 лет. Обязательно в сетях, так как полакомиться ими любят и другие обитатели океана, в первую очередь крабы.

Наконец-то нашей группе накрыли столики в кабанке, переделанной под ресторанчик. Спасибо хозяевам, что сберегли наши пальцы и заранее открыли раковины специальными ножами. И всё-таки это миф, что устрицы пищат, когда их ешь. Они не издают ни звука. А спрыснутые лимонным соком, да под бокал белого вина с кусочком багета, намазанного маслом, создают очень приятные вкусовые ощущения. Но, честно говоря, гурманом по этой части я не стала, хотя при случае не откажусь ещё раз попробовать этот дар моря-океана.

Между тем наш «вагончик» на колёсах спешил увезти нас к новым приключениям, о которых я расскажу в следующем номере газеты.